Преработка на компютърно захранване. Преобразуване на ATX захранване в регулируемо. Настройка на защита по напрежение в захранването
Много хора сглобяват различни радиоелектронни структури, а използването им понякога изисква мощен източник на енергия. Днес ще ви кажа как с изходна мощност от 250 вата и възможност за регулиране на напрежението от 8 до 16 волта на изхода, от ATX модул модел FA-5-2.
Предимството на това захранване е защитата на изходната мощност (т.е. срещу късо съединение) и защитата от напрежение.
Преработката на ATX блока ще се състои от няколко етапа
1. Първо разпояваме проводниците, оставяйки само сиво, черно, жълто. Между другото, за да включите това устройство, трябва да окъсите сивия проводник към масата, а не зеления (както в повечето ATX устройства).
2. Разпояваме от веригата частите, които са във веригите +3.3v, -5v, -12v (все още не докосваме +5 волта). Какво да премахнете е показано в червено, а какво да повторите е показано в синьо на диаграмата:
3. След това разпояваме (отстраняваме) +5 волтовата верига, заменяме диодния модул в 12V веригата с S30D40C (взета от 5V веригата).
Инсталираме резистор за настройка и променлив резистор с вграден ключ, както е показано на диаграмата:
Тоест така:
Сега включваме мрежата 220V и свързваме сивия проводник към земята, като преди това поставихме резистора за подстригване в средно положение и променливата в позицията, при която ще има най-малко съпротивление върху него. Изходното напрежение трябва да бъде около 8 волта; увеличаване на съпротивлението на променливия резистор, напрежението ще се увеличи. Но не бързайте да повишавате напрежението, тъй като все още нямаме защита от напрежение.
4. Осигуряваме защита на захранването и напрежението. Добавете два резистора за настройка:
5. Индикаторен панел. Добавете няколко транзистора, няколко резистора и три светодиода:
Зеленият светодиод свети при свързване към мрежата, жълт - при наличие на напрежение на изходните клеми, червен - при задействане на защитата.
Можете също така да вградите волтаметър.
Настройка на защита по напрежение в захранването
Настройката на защитата по напрежение се извършва по следния начин: завъртаме резистора R4 към страната, където е свързана земята, настройваме R3 на максимум (по-високо съпротивление), след което чрез завъртане на R2 постигаме необходимото напрежение - 16 волта, но го настройваме 0,2 волта повече - 16,2 волта, бавно завъртете R4, преди да се задейства защитата, изключете блока, леко намалете съпротивлението R2, включете блока и увеличете съпротивлението R2, докато изходът достигне 16 волта. Ако по време на последната операция защитата е била задействана, тогава сте прекалили с въртенето на R4 и ще трябва да повторите всичко отново. След настройка на защитата лабораторният модул е напълно готов за работа.
През последния месец вече направих три такива блока, всеки ми струваше около 500 рубли (това е заедно с волтаметър, който сглобих отделно за 150 рубли). И продадох един захранващ блок като зарядно устройство за автомобилна батерия за 2100 рубли, така че това вече е плюс :)
Пономарев Артьом (stalker68) беше с вас, ще се видим отново на страниците на Technoreview!
Тази страница съдържа няколко десетки схеми на електрически вериги и полезни връзки към ресурси, свързани с темата за ремонт на оборудване. Основно компютър. Спомняйки си колко усилия и време понякога трябваше да отделя за търсене на необходимата информация, справочник или диаграма, събрах тук почти всичко, което използвах по време на ремонт и което беше налично в електронен вид. Надявам се това да е полезно за някого.
Помощни програми и справочници.
Програмата е предназначена за определяне на капацитета на кондензатор чрез цветна маркировка (12 вида кондензатори).
startcopy.ru - според мен това е един от най-добрите сайтове в RuNet, посветен на ремонта на принтери, копирни машини и многофункционални устройства. Можете да намерите техники и препоръки за отстраняване на почти всеки проблем с всеки принтер.
Захранващи устройства.
Захранващи вериги за ATX 250 SG6105, IW-P300A2 и 2 вериги с неизвестен произход.
NUITEK (COLORS iT) 330U захранваща верига.
PSU верига Codegen 250w mod. 200XA1 мод. 250XA1.
Codegen 300w mod захранваща верига. 300X.
Схема на PSU Delta Electronics Inc. модел DPS-200-59 H REV:00.
Схема на PSU Delta Electronics Inc. модел DPS-260-2A.
DTK PTP-2038 200W захранваща верига.
Схема на захранване FSP Group Inc. модел FSP145-60SP.
Схема на захранване на Green Tech. модел MAV-300W-P4.
Захранващи вериги HIPER HPU-4K580
Схема на захранване SIRTEC INTERNATIONAL CO. LTD. HPC-360-302 DF REV:C0
Схема на захранване SIRTEC INTERNATIONAL CO. LTD. HPC-420-302 DF REV:C0
Захранващи вериги INWIN IW-P300A2-0 R1.2.
Схеми на захранване на INWIN IW-P300A3-1 Powerman.
JNC Computer Co. LTD LC-B250ATX
JNC Computer Co. LTD. Схема на захранването на SY-300ATX
Предполага се, че е произведен от JNC Computer Co. LTD. Захранване SY-300ATX. Диаграмата е нарисувана на ръка, коментари и препоръки за подобрение.
Захранващи вериги Key Mouse Electronics Co Ltd модел PM-230W
Захранващи вериги Power Master модел LP-8 ver 2.03 230W (AP-5-E v1.1).
Захранващи вериги Power Master модел FA-5-2 ver 3.2 250W.
Захранваща верига Maxpower PX-300W
Как сами да направите пълноценно захранване с регулируем диапазон на напрежението от 2,5-24 волта е много просто, всеки може да го повтори без опит в радиолюбителите.
Ще го направим от старо компютърно захранване, TX или ATX, няма значение, за щастие, през годините на PC ерата, всеки дом вече е натрупал достатъчно количество стар компютърен хардуер и вероятно захранващ блок също там, така че цената на домашно приготвените продукти ще бъде незначителна, а за някои майстори ще бъде нула рубли.
Взех този AT блок за модификация.
Колкото по-мощно използвате захранването, толкова по-добър е резултатът, моят донор е само 250W с 10 ампера на +12v шината, но всъщност с товар от само 4 A вече не може да се справи, изходното напрежение пада напълно.
Вижте какво пише на кутията.
Затова вижте сами какъв ток планирате да получите от вашето регулирано захранване, този потенциал на донора и го поставете веднага.
Има много опции за модифициране на стандартно компютърно захранване, но всички те се основават на промяна в окабеляването на IC чипа - TL494CN (негови аналози DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C и др.).
Фигура № 0 Pinout на микросхемата TL494CN и аналози.
Нека да разгледаме няколко вариантаизпълнение на схеми за компютърно захранване, може би една от тях ще бъде ваша и справянето с окабеляването ще стане много по-лесно.
Схема No1.
Да се захващаме за работа.
Първо трябва да разглобите корпуса на захранването, да развиете четирите болта, да свалите капака и да погледнете вътре.
Търсим чип на платката от списъка по-горе, ако няма такъв, тогава можете да потърсите опция за модификация в Интернет за вашата IC.
В моя случай на платката беше открит чип KA7500, което означава, че можем да започнем да изучаваме окабеляването и местоположението на ненужните части, които трябва да бъдат премахнати.
За по-лесна работа, първо развийте напълно цялата платка и я извадете от кутията.
На снимката конекторът за захранване е 220v.
Нека изключим захранването и вентилатора, запоим или изрежем изходните проводници, така че да не пречат на разбирането ни за веригата, оставяме само необходимите, един жълт (+12v), черен (общ) и зелен* (старт ВКЛ.), ако има такъв.
Моето AT устройство няма зелен проводник, така че стартира незабавно, когато се включи в контакта. Ако модулът е ATX, тогава той трябва да има зелен проводник, той трябва да бъде запоен към „общия“ и ако искате да направите отделен бутон за захранване на кутията, тогава просто поставете превключвател в празнината на този проводник .
Сега трябва да погледнете колко волта струват изходните големи кондензатори, ако казват по-малко от 30v, тогава трябва да ги замените с подобни, само с работно напрежение най-малко 30 волта.
На снимката има черни кондензатори като опция за замяна на синия.
Това се прави, защото нашият модифициран модул ще произвежда не +12 волта, а до +24 волта и без подмяна кондензаторите просто ще избухнат по време на първия тест при 24v, след няколко минути работа. Когато избирате нов електролит, не е препоръчително да намалявате капацитета, винаги се препоръчва увеличаването му.
Най-важната част от работата.
Ще премахнем всички ненужни части в снопа IC494 и ще запоим други номинални части, така че резултатът да е сноп като този (фиг. № 1).
Ориз. № 1 Промяна в окабеляването на микросхемата IC 494 (схема за ревизия).
Ще ни трябват само тези крака на микросхемата № 1, 2, 3, 4, 15 и 16, не обръщайте внимание на останалите.
Ориз. № 2 Вариант за подобрение въз основа на примера на схема № 1
Обяснение на символите.
Трябва да направите нещо подобно, намираме крак № 1 (където е точката върху тялото) на микросхемата и изучаваме какво е свързано с нея, всички вериги трябва да бъдат премахнати и изключени. В зависимост от това как ще бъдат разположени пистите и частите, запоени във вашата конкретна модификация на платката, се избира оптималната опция за модификация; това може да е разпояване и повдигане на единия крак на частта (скъсване на веригата) или ще бъде по-лесно да се среже пистата с нож. След като решихме плана за действие, започваме процеса на ремоделиране според схемата за преразглеждане.
Снимката показва подмяна на резистори с необходимата стойност.
На снимката - повдигайки краката на ненужните части, разбиваме веригите.
Някои резистори, които вече са запоени в електрическата схема, могат да бъдат подходящи, без да ги заменяме, например, трябва да поставим резистор при R=2,7k, свързан към „общия“, но вече има R=3k, свързан към „общия ”, това ни устройва доста добре и го оставяме непроменено (пример на фиг. № 2, зелените резистори не се променят).
На снимката- изрежете песни и добавете нови джъмпери, запишете старите стойности с маркер, може да се наложи да възстановите всичко обратно.
По този начин преглеждаме и преработваме всички вериги на шестте крака на микросхемата.
Това беше най-трудният момент в преработката.
Изработваме регулатори на напрежение и ток.
Вземаме променливи резистори от 22k (регулатор на напрежението) и 330Ohm (регулатор на тока), запояваме два 15cm проводника към тях, запояваме другите краища към платката според диаграмата (фиг. № 1). Инсталирайте на предния панел.
Контрол на напрежение и ток.
За контрол се нуждаем от волтметър (0-30v) и амперметър (0-6A).
Тези устройства могат да бъдат закупени в китайски онлайн магазини на най-добра цена; моят волтметър ми струва само 60 рубли с доставка. (Волтметър: )
Използвах собствен амперметър, от стари запаси от СССР.
ВАЖНО- вътре в устройството има резистор за ток (сензор за ток), от който се нуждаем според диаграмата (фиг. № 1), следователно, ако използвате амперметър, тогава не е необходимо да инсталирате допълнителен резистор за ток; трябва да го инсталирате без амперметър. Обикновено се прави домашен RC, проводник D = 0,5-0,6 mm се навива около 2-ватово MLT съпротивление, завой до завой по цялата дължина, запояване на краищата към съпротивителните клеми, това е всичко.
Всеки ще направи корпуса на устройството за себе си.
Можете да го оставите напълно метален, като изрежете отвори за регулатори и контролни устройства. Използвах остатъци от ламинат, те се пробиват и режат по-лесно.
Доброто лабораторно захранване е доста скъпо и не всички радиолюбители могат да си го позволят.
Въпреки това у дома можете да сглобите захранване с добри характеристики, което може да се справи добре с захранването на различни аматьорски радиодизайни и може да служи и като зарядно устройство за различни батерии.
Такива захранвания се сглобяват от радиолюбители, обикновено от , които се предлагат и са евтини навсякъде.
В тази статия малко внимание се обръща на преобразуването на самия ATX, тъй като преобразуването на компютърно захранване за радиолюбител със средна квалификация в лабораторно или за някаква друга цел обикновено не е трудно, но начинаещите радиолюбители имат много въпроси за това. По принцип какви части в захранването трябва да се премахнат, какви части да се оставят, какво да се добави, за да се превърне такова захранване в регулируемо и т.н.
Специално за такива радиолюбители, в тази статия искам да говоря подробно за преобразуването на ATX компютърни захранвания в регулирани захранвания, които могат да се използват както като лабораторно захранване, така и като зарядно устройство.
За модификацията ще ни трябва работещо ATX захранване, което е направено на TL494 PWM контролер или негови аналози.
Веригите за захранване на такива контролери по принцип не се различават много една от друга и всички са сходни по същество. Мощността на захранването не трябва да бъде по-малка от тази, която планирате да премахнете от преобразуваното устройство в бъдеще.
Нека разгледаме типична ATX захранваща верига с мощност 250 W. За захранванията на Codegen схемата почти не се различава от тази.
Веригите на всички такива захранвания се състоят от високоволтова и нисковолтова част. На снимката на печатната платка на захранващия блок (по-долу) от страната на релсата частта с високо напрежение е отделена от частта с ниско напрежение с широка празна лента (без писти) и е разположена отдясно (това е по-малък по размер). Няма да го пипаме, а ще работим само с нисковолтовата част.
Това е моята платка и на нейния пример ще ви покажа вариант за конвертиране на ATX захранване.
Нисковолтовата част на веригата, която разглеждаме, се състои от TL494 PWM контролер, операционна усилвателна верига, която управлява изходните напрежения на захранването и ако те не съвпадат, дава сигнал на 4-то краче на PWM контролер за изключване на захранването.
Вместо операционен усилвател на захранващата платка могат да се монтират транзистори, които по принцип изпълняват същата функция.
Следва токоизправителната част, която се състои от различни изходни напрежения, 12 волта, +5 волта, -5 волта, +3,3 волта, от които за нашите цели ще е необходим само +12 волтов токоизправител (жълти изходни проводници).
Останалите токоизправители и придружаващите ги части ще трябва да бъдат премахнати, с изключение на "дежурния" токоизправител, който ще ни трябва за захранване на PWM контролера и охладителя.
Дежурният токоизправител осигурява две напрежения. Обикновено това е 5 волта, а второто напрежение може да бъде около 10-20 волта (обикновено около 12).
Ще използваме втори токоизправител за захранване на ШИМ. Към него е свързан и вентилатор (охладител).
Ако това изходно напрежение е значително по-високо от 12 волта, тогава вентилаторът ще трябва да бъде свързан към този източник чрез допълнителен резистор, както ще бъде по-късно в разглежданите схеми.
На диаграмата по-долу със зелена линия съм маркирал високоволтовата част, със синя линия изправителите “standby”, а с червено всичко останало, което трябва да се премахне.
И така, разпояваме всичко, което е маркирано в червено, и в нашия 12-волтов токоизправител сменяме стандартните електролити (16 волта) с такива с по-високо напрежение, които ще съответстват на бъдещото изходно напрежение на нашето захранване. Също така ще е необходимо да разпоите 12-ия крак на PWM контролера и средната част на намотката на съгласуващия трансформатор - резистор R25 и диод D73 (ако са във веригата) във веригата и вместо тях да запоите a джъмпер в платката, който е нарисуван на диаграмата със синя линия (можете просто да затворите диод и резистор, без да ги запоявате). В някои вериги тази верига може да не съществува.
След това в снопа PWM на първия му крак оставяме само един резистор, който отива към токоизправителя +12 волта.
На втория и третия крак на PWM оставяме само веригата Master RC (на диаграмата R48 C28).
На четвъртия крак на PWM оставяме само един резистор (на диаграмата той е обозначен като R49. Да, в много други вериги между 4-ия крак и 13-14 крака на PWM обикновено има електролитен кондензатор, ние не Не го пипам (ако има такъв), тъй като е предназначен за плавен старт на захранването.Моята платка просто го нямаше, затова го инсталирах.
Капацитетът му в стандартни схеми е 1-10 μF.
След това освобождаваме 13-14 крака от всички връзки, с изключение на връзката с кондензатора, а също така освобождаваме 15-ти и 16-ти крака на PWM.
След всички извършени операции трябва да получим следното.
Ето как изглежда на моята дъска (на снимката по-долу).
Тук пренавих груповия стабилизиращ дросел с 1,3-1,6 мм проводник в един слой върху оригиналното ядро. Побира се някъде около 20 оборота, но не е нужно да правите това и да оставяте този, който беше там. И при него всичко работи добре.
Също така инсталирах друг товарен резистор на платката, който се състои от два резистора 1,2 kOhm 3W, свързани паралелно, общото съпротивление беше 560 ома.
Резисторът за собствено натоварване е проектиран за 12 волта изходно напрежение и има съпротивление от 270 ома. Моето изходно напрежение ще бъде около 40 волта, така че инсталирах такъв резистор.
Трябва да се изчисли (при максимално изходно напрежение на захранването на празен ход) за ток на натоварване от 50-60 mA. Тъй като работата на захранването напълно без товар не е желателна, затова се поставя във веригата.
Изглед на платката от страната на частите.
Сега какво ще трябва да добавим към готовата платка на нашето захранване, за да го превърнем в регулирано захранване;
На първо място, за да не изгорим силовите транзистори, ще трябва да решим проблема със стабилизирането на тока на натоварване и защитата от късо съединение.
На форуми за преработване на подобни единици попаднах на толкова интересно нещо - когато експериментирах с текущия режим на стабилизация, във форума про-радио, член на форума DWDЦитирах следния цитат, ще го цитирам целия:
„Веднъж ви казах, че не мога да накарам UPS-а да работи нормално в режим на източник на ток с ниско референтно напрежение на един от входовете на усилвателя на грешката на PWM контролера.
Повече от 50mV е нормално, но по-малко не е. По принцип 50mV е гарантиран резултат, но принципно може да се получи 25mV, ако се опитате. Всичко по-малко не работи. Не работи стабилно и се възбужда или обърква от смущения. Това е, когато напрежението на сигнала от текущия сензор е положително.
Но в листа с данни на TL494 има опция, когато отрицателното напрежение се премахва от текущия сензор.
Преобразувах веригата към тази опция и получих отличен резултат.
Ето фрагмент от диаграмата.
Всъщност всичко е стандартно, с изключение на две точки.
Първо, най-добрата стабилност при стабилизиране на тока на натоварване с отрицателен сигнал от сензора за ток злополука или модел?
Веригата работи чудесно с референтно напрежение от 5mV!
При положителен сигнал от датчика за ток стабилна работа се получава само при по-високи референтни напрежения (поне 25 mV).
При стойности на резистора от 10 Ohm и 10 KOhm, токът се стабилизира на 1,5 A до късо съединение на изхода.
Имам нужда от повече ток, затова инсталирах резистор 30 ома. Стабилизацията е постигната на ниво 12...13A при референтно напрежение 15mV.
Второ (и най-интересното), нямам сензор за ток като такъв...
Неговата роля играе фрагмент от писта на дъската с дължина 3 см и ширина 1 см. Пистата е покрита с тънък слой спойка.
Ако използвате тази писта на дължина 2 см като сензор, токът ще се стабилизира на ниво 12-13 А, а ако на дължина 2,5 см, тогава на ниво 10 А.
Тъй като този резултат се оказа по-добър от стандартния, ще продължим по същия начин.
Първо, ще трябва да разпоите средния извод на вторичната намотка на трансформатора (гъвкава плитка) от отрицателния проводник или по-добре без да го запоявате (ако печатът позволява) - изрежете отпечатаната писта на платката, която го свързва с отрицателен проводник.
След това ще трябва да запоите датчик за ток (шунт) между среза на коловоза, който ще свърже средния извод на намотката към отрицателния проводник.
Най-добре е да вземете шунтове от дефектни (ако ги намерите) стрелкови ампер-волтметри (tseshek) или от китайски стрелкови или цифрови инструменти. Те изглеждат нещо подобно. Достатъчно е парче с дължина 1,5-2,0 см.
Можете, разбира се, да опитате да направите както написах по-горе. DWD, тоест, ако пътят от плитката до общия проводник е достатъчно дълъг, опитайте се да го използвате като датчик за ток, но не го направих, попаднах на платка с различен дизайн, като тази, където двата жични джъмпера, които свързват изхода, са обозначени с червена стрелка, оплетки с общ проводник и отпечатани следи между тях.
Ето защо, след като премахнах ненужните части от платката, премахнах тези джъмпери и на тяхно място запоих токов сензор от дефектна китайска "цешка".
След това запоих пренавития индуктор на място, инсталирах електролита и товарния резистор.
Ето как изглежда моята платка, където съм маркирал с червена стрелка инсталирания датчик за ток (шунт) на мястото на джъмпера.
След това трябва да свържете този шунт към PWM с помощта на отделен проводник. От страната на плитката - с 15-ия PWM крак през резистор 10 Ohm и свържете 16-ия PWM крак към общия проводник.
Използвайки резистор 10 Ohm, можете да изберете максималния изходен ток на нашето захранване. На диаграмата DWDРезисторът е 30 ома, но засега започнете с 10 ома. Увеличаването на стойността на този резистор увеличава максималния изходен ток на захранването.
Както казах по-рано, изходното напрежение на моето захранване е около 40 волта. За да направя това, пренавих трансформатора, но по принцип не можете да го пренавиете, а да увеличите изходното напрежение по друг начин, но за мен този метод се оказа по-удобен.
Ще ви разкажа за всичко това малко по-късно, но засега нека продължим и да започнем да инсталираме необходимите допълнителни части на платката, така че да имаме работещо захранване или зарядно устройство.
Нека ви напомня още веднъж, че ако не сте имали кондензатор на платката между 4-ти и 13-14 крака на PWM (както в моя случай), тогава е препоръчително да го добавите към веригата.
Вие също ще трябва да инсталирате два променливи резистора (3,3-47 kOhm), за да регулирате изходното напрежение (V) и тока (I) и да ги свържете към веригата по-долу. Препоръчително е свързващите проводници да бъдат възможно най-къси.
По-долу съм дал само част от диаграмата, от която се нуждаем - такава диаграма ще бъде по-лесна за разбиране.
В диаграмата новомонтираните части са означени в зелено.
Диаграма на новомонтирани части.
Нека ви дам малко обяснение на диаграмата;
- Най-горният токоизправител е дежурната.
- Стойностите на променливите резистори са показани като 3,3 и 10 kOhm - стойностите са както са намерени.
- Стойността на резистора R1 е посочена като 270 ома - избира се според необходимото ограничение на тока. Започнете с малко и може да стигнете до напълно различна стойност, например 27 ома;
- не съм маркирал кондензатор C3 като новомонтирана част в очакване, че може да присъства на платката;
- Оранжевата линия показва елементи, които може да трябва да бъдат избрани или добавени към веригата по време на процеса на настройка на захранването.
След това се занимаваме с останалия 12-волтов токоизправител.
Нека проверим какво максимално напрежение може да произведе нашето захранване.
За да направите това, ние временно разпояваме от първия крак на PWM - резистор, който отива към изхода на токоизправителя (според диаграмата по-горе при 24 kOhm), след което трябва да включите устройството към мрежата, първо свържете до прекъсване на всеки мрежов проводник и използвайте обикновена лампа с нажежаема жичка 75-95 като предпазител В този случай захранването ще ни даде максималното напрежение, на което е способно.
Преди да включите захранването към мрежата, уверете се, че електролитните кондензатори в изходния токоизправител са сменени с такива с по-високо напрежение!
Всяко по-нататъшно включване на захранването трябва да се извършва само с лампа с нажежаема жичка, тя ще предпази захранването от аварийни ситуации в случай на грешки. В този случай лампата просто ще светне и силовите транзистори ще останат непокътнати.
След това трябва да фиксираме (ограничим) максималното изходно напрежение на нашето захранване.
За да направите това, временно променяме резистора от 24 kOhm (според диаграмата по-горе) от първия крак на PWM на резистор за настройка, например 100 kOhm, и го настройваме на максималното напрежение, от което се нуждаем. Препоръчително е да го настроите така, че да е с 10-15 процента по-малко от максималното напрежение, което захранването ни може да достави. След това запоете постоянен резистор на мястото на резистора за настройка.
Ако планирате да използвате това захранване като зарядно устройство, тогава стандартният диоден комплект, използван в този токоизправител, може да се остави, тъй като обратното му напрежение е 40 волта и е напълно подходящо за зарядно устройство.
Тогава максималното изходно напрежение на бъдещото зарядно ще трябва да бъде ограничено по описания по-горе начин, около 15-16 волта. За 12-волтово зарядно устройство това е напълно достатъчно и няма нужда да увеличавате този праг.
Ако планирате да използвате вашето преобразувано захранване като регулирано захранване, където изходното напрежение ще бъде повече от 20 волта, тогава този модул вече няма да е подходящ. Той ще трябва да бъде заменен с такъв с по-високо напрежение и подходящ ток на натоварване.
Инсталирах два модула на моята платка паралелно по 16 ампера и 200 волта.
При проектирането на токоизправител, използващ такива възли, максималното изходно напрежение на бъдещото захранване може да бъде от 16 до 30-32 волта. Всичко зависи от модела на захранването.
Ако при проверка на захранването за максимално изходно напрежение, захранването произвежда напрежение по-малко от планираното и някой се нуждае от повече изходно напрежение (40-50 волта например), тогава вместо диодния модул ще трябва да сглобите диоден мост, разпоете оплетката от мястото й и я оставете да виси във въздуха и свържете отрицателния извод на диодния мост на мястото на запоената оплетка.
Токоизправителна схема с диоден мост.
С диоден мост изходното напрежение на захранването ще бъде два пъти по-високо.
Диодите KD213 (с произволна буква) са много подходящи за диоден мост, изходният ток с който може да достигне до 10 ампера, KD2999A,B (до 20 ампера) и KD2997A,B (до 30 ампера). Последните са най-добри, разбира се.
Всички те изглеждат така;
В този случай ще трябва да помислите за закрепване на диодите към радиатора и изолирането им един от друг.
Но аз поех по друг път - просто пренавих трансформатора и го направих, както казах по-горе. два диодни модула в паралел, тъй като имаше място за това на платката. За мен този път се оказа по-лесен.
Пренавиването на трансформатор не е особено трудно и ще разгледаме как да го направите по-долу.
Първо, разпояваме трансформатора от платката и гледаме на платката, за да видим към кои щифтове са запоени 12-волтовите намотки.
Има основно два вида. Точно като на снимката.
След това ще трябва да разглобите трансформатора. Разбира се, ще бъде по-лесно да се справите с по-малките, но и с по-големите могат да се справят.
За да направите това, трябва да почистите сърцевината от видими остатъци от лак (лепило), да вземете малък съд, да налеете вода в него, да поставите трансформатора там, да го поставите на печката, да заври и да „сготвите“ нашия трансформатор за 20-30 минути.
За по-малки трансформатори това е напълно достатъчно (възможно е и по-малко) и такава процедура изобщо няма да навреди на сърцевината и намотките на трансформатора.
След това, като държите ядрото на трансформатора с пинсети (можете да го направите точно в контейнера), с помощта на остър нож се опитваме да изключим феритния джъмпер от W-образното ядро.
Това се прави доста лесно, тъй като лакът омеква от тази процедура.
След това, също толкова внимателно, се опитваме да освободим рамката от W-образното ядро. Това също е доста лесно да се направи.
След това навиваме намотките. Първо идва половината от първичната намотка, най-вече около 20 оборота. Навиваме го и запомняме посоката на навиване. Вторият край на тази намотка не е необходимо да се разпоява от точката на свързване с другата половина на първичната, ако това не пречи на по-нататъшната работа с трансформатора.
След това навиваме всички вторични. Обикновено има 4 навивки на двете половини на 12-волтови намотки наведнъж, след това 3+3 навивки на 5-волтови намотки. Навиваме всичко, разпояваме го от клемите и навиваме нова намотка.
Новата намотка ще съдържа 10+10 навивки. Навиваме го с тел с диаметър 1,2 - 1,5 мм или набор от по-тънки телове (по-лесни за навиване) с подходящо сечение.
Запояваме началото на намотката към един от терминалите, към които е запоена 12-волтовата намотка, навиваме 10 оборота, посоката на намотката няма значение, привеждаме крана към „плитката“ и в същата посока като започнахме - навиваме още 10 оборота и края запояваме към останалия щифт.
След това изолираме вторичната и навиваме втората половина на първичната върху нея, която навихме по-рано, в същата посока, в която беше навита по-рано.
Сглобяваме трансформатора, запояваме го в платката и проверяваме работата на захранването.
Ако по време на процеса на регулиране на напрежението се появи някакъв външен шум, скърцане или пращене, тогава, за да се отървете от тях, ще трябва да изберете RC веригата, оградена в оранжевата елипса по-долу на фигурата.
В някои случаи можете напълно да премахнете резистора и да изберете кондензатор, но в други не можете да го направите без резистор. Можете да опитате да добавите кондензатор или същата RC верига между 3 и 15 PWM крака.
Ако това не помогне, тогава трябва да инсталирате допълнителни кондензатори (оградени в оранжево), техните оценки са приблизително 0,01 uF. Ако това не помогне много, инсталирайте допълнителен резистор 4,7 kOhm от втория крак на ШИМ към средния извод на регулатора на напрежението (не е показано на диаграмата).
След това ще трябва да заредите изхода на захранването, например, с 60-ватова автомобилна лампа и да се опитате да регулирате тока с резистор "I".
Ако ограничението за регулиране на тока е малко, тогава трябва да увеличите стойността на резистора, който идва от шунта (10 ома) и да опитате да регулирате тока отново.
Не трябва да инсталирате резистор за настройка вместо този, променете стойността му само като инсталирате друг резистор с по-висока или по-ниска стойност.
Може да се случи, че когато токът се увеличи, лампата с нажежаема жичка във веригата на мрежовия проводник ще светне. След това трябва да намалите тока, да изключите захранването и да върнете стойността на резистора към предишната стойност.
Също така, за регулатори на напрежение и ток, най-добре е да се опитате да закупите регулатори SP5-35, които се доставят с жични и твърди проводници.
Това е аналог на многооборотни резистори (само един и половина оборота), чиято ос е комбинирана с гладък и груб регулатор. Отначало се регулира „плавно“, а след като достигне границата, започва да се регулира „грубо“.
Настройката с такива резистори е много удобна, бърза и точна, много по-добра от многооборотната. Но ако не можете да ги получите, тогава купете обикновени многооборотни, като например;
Е, изглежда, че ви казах всичко, което планирах да завърша при преправянето на компютърното захранване и се надявам, че всичко е ясно и разбираемо.
Ако някой има въпроси относно дизайна на захранването, нека ги зададе във форума.
Успех с дизайна!